Главная / Уроки фотосъёмки / Идеальная экспозиция

Идеальная экспозиция для цифровых фотографов

В большинстве современных зеркальных камер применяются TTL-экспонометры, замеряющие свет непосредственно через объектив (от Through The Lens - «через объектив»), хотя стабильное получение правильно экспонированных фотоснимков до сих пор является проблемой для многих фотографов. Способность увидеть потрясающую композицию ничего не значит, если вы не можете полноценно передать на пленке свой творческий замысел.

Очень важным является понимание того, когда можно доверять показаниям системы замера, а когда необходимо брать ситуацию под свой контроль. Многие полностью полагаются на встроенный экспонометр камеры в надежде на то, что он обеспечит идеальный результат в любой ситуации и при любом освещении. К сожалению, в действительности все не так просто; вам необходимо обладать хорошими знаниями об экспозиции применительно к каждой конкретной фотографической задаче.

В большинстве случаев простое использование показаний экспонометра позволяет получить вполне приемлемый результат, если объекты композиции освещены примерно одинаково. Однако автоматика работает крайне ненадежно, когда вы имеете дело с контрастными сюжетами и некоторой разницей в тональности деталей, например при фотосъемке белой бабочки на черном фоне или при фотосъемке в контровом освещении, когда задний план более ярче основного объекта. Вы столкнетесь с недо- или переэкспозицией, приводящей к «выгоранию» светлых участков или «провалу» теней. Причина состоит в том, что при замере освещенности экспонометр исходит из предположения, что все находящиеся в кадре объекты имеют 18%-й серый тон. Цвета с более высокой отражающей способностью, такие, как желтый и белый, обычно недоэкспонируются - камера изображает их серыми; темные объекты, наоборот, могут оказываться переэкспонированными, теряя насыщенность и плотность своего оттенка.

С опытом вы научитесь определять ситуации, в которых экспонометр может ошибаться, и сможете вводить необходимые поправки. Я рекомендую вам сделать несколько тестовых снимков различных объектов, варьируя экспозицию для каждого дубля с помощью колеса экспокоррекции с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Создайте композицию так, чтобы объект занимал всю площадь видоискателя, и снимите ряд фотографий с отклонением от исходного значения в ту и другую сторону. Проявив фотопленку, сделайте запись в блокнот информацию об особенностях работы экспонометра, и вскоре вы научитесь учитывать их автоматически.

Калибровка системы экспозамера

Приобретя дорогую фотокамеру, мы с полной уверенностью полагаем, что ее система экспозамера идеально настроена и точно откалибрована для всех значений чувствительности пленки. Это не всегда так. Но я все равно рекомендую провести небольшой тест и проверить, соответствуют ли выставляемые на камере значения светочувствительности характеристикам реальных фотоматериалов. Это позволит вам добиваться максимальной точности экспозиции при съемке на любимую слайдовую пленку при условии ее обработки по единому стандарту, а также предоставит вам точку отсчета для оценки освещенности объектов.

Все вышесказанное имеет смысл только в том случае, если вы найдете надежную профессиональную фотолабораторию, которая обеспечивает стабильные условия проявки Е6 и следует самым строгим стандартам качества. Благодаря этому вы будете уверены в постоянстве экспо - зиционных характеристик материала.

Цветок Cistus Cyprius

Цветок Cistus Cyprius

Некоторые цвета, в особенности оттенки белого и желтого, отражают больше света по сравнению с другими. Экспонометр, скорее всего, будет считать их серыми, и в результате кадр будет недодержан. Снимок слева сделан при экспозиции, предложенной камерой, и слегка недодержан. На снимке справа я увеличил экспозицию, на одну ступень отойдя от значения, предложенного камерой. Mamiya 645,120-мм макрообъектив, Fuji Velvia

Russula Emetica

Сыроежка жгуче-едкая Russula Emetica

Я провел этот калибровочный тест, используя объект средней яркости. Установив камеру на штатив, я сначала настроил ее на номинальную чувствительность пленки (50ISO), а затем отклонился от этого значения в обе стороны с шагом 1/3 ступени. При использовании пленки Velvia и камеры MamiyaAFD мне кажется оптимальным значение чувствительности 40 ISO. Mamiya 645 AFD, 120-мм макрообъектив, Fuji Velvia ISO 64

Простейший способ калибровки чувствительности состоит в съемке объекта с нейтральным тоном, яркость которого располагается примерно в середине динамического диапазона слайдовой пленки. Если расположить оттенки с различным коэффициентом отражения на шкале в зависимости от их яркости, то средняя яркость будет соответствовать 18% отражающей способности. Помните, что яркость увеличивается в нелинейной прогрессии и коэффициенты отражения стандартных тонов составляют 4,5% (черный), 9%, 18% (серый), 36% и 72% (белый цвет без текстуры).

Хорошим примером объекта среднего тона является зеленая трава или листва деревьев такого же цвета. Пасмурная погода - лучшее время для съемки, поскольку условия освещенности будут постоянными. Установите камеру на штатив и сфокусируйтесь на объекте. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и убедитесь в том, что регулятор экспокоррекции стоит на нуле.

Для начала установите номинальную чувствительность, указанную на упаковке пленки. К примеру, если вы используете Fuji Velvia, то введите ее стандартное значение чувствительности, равное 50 ISO. Обязательно записывайте значение чувствительности для каждого сделанного снимка или просто помещайте листок бумаги с пометками в поле кадра - эти сведения вам потребуются после проявления пленки. Экспонировав первый кадр с номинальной установкой чувствительности, переместите регулятор в следующее положение - сначала выберите 64, затем 80 ISO. Повторите съемку, выставив значения 40 и 32 ISO. Теперь у вас есть серия кадров, различающихся по экспозиции примерно на 1/3 ступени. Проявив пленку, выберите среди них самый оптимальный вариант по плотности и насыщенности изображения; именно с таким значением чувствительности и следует работать в дальнейшем, используя данную комбинацию камеры и типа пленки.

Владельцам цифровых систем также не помешает провести аналогичный тест, оценивая точность экспозиции по гистограмме полученных снимков. Работая при очень ярком освещении, я обычно слегка недоэкспонирую кадры, чтобы обеспечить проработку светлых участков.

Режимы замера экспозиции

Современные камеры обычно оснащаются расширенным спектром режимов экспозамера, в некторой степени избавляя фотографа от возможности принимать решения самому. Все датчики TTL-замера регистрируют интенсивность света, отраженного от объектов и попавшего в объектив камеры, и откалиброваны в расчете на отражающую способность стандартной серой карты, равную 18%.
В системах TTL-замера могут использоваться различные типы датчиков, обращенных к объективу напрямую или регистрирующих свет, отраженный от плоскости пленки. Самым распространенным типом замера экспозиции является центровзвешенный замер, придающий наибольшее значение освещенности центральной части кадра (в 35-мм зеркальных камерах по умолчанию используется матричный замер). Площадь центральной зоны может слегка различаться, однако ее вес в определении экспозиции всегда составляет около 60%.

Пяденица Eupithecia Venosata

Урок фотографа По опыту я знаю, что многие светлоокрашенные камни обладают большей отражательной способностью, а потому кадры получаются слегка передержанными (переэкспонированными). Снимок справа сделан по данным, предложенным системой экспозамера. Для снимка справа я на одну ступень изменил экспозицию по сравнению с первым значением, чтобы по достоинству передать красоту насекомого. Mamiya 645,120-мм макрообъектив, Fuji Velvia

Центровзвешенный замер дает вполне приемлемые результаты, если главный объект съемки находится приблизительно в центре кадра. Однако его точность становится сомнительной, когда ваш объект имеет высокую отражающую способность или располагается вне центра композиции. В большинстве современных камер используется матричный тип замера, который намного лучше справляется со съемкой неравномерно освещенных сюжетов. Профессиональные модели камер обычно отличаются увеличенным числом сегментов и более сложным алгоритмом обработки данных, благодаря чему способны правильно экспонировать снимки даже в очень сложных условиях. Точечный режим замера позволяет измерить освещенность совсем небольшого участка в центре кадра, угловой размер которого обычно не превышает 1-5°. Этот метод я использую при работе в ручном режиме, когда сталкиваюсь с большим разбросом освещенности объектов.